КАК ХОЧЕТСЯ ПРОХЛАДЫ ЛЕТНИМ ДНЕМ

Двенадцать, солнце в зените. Пробка без надежды на завершение. Окна настежь открыты и ни ветерка. Кондиционер уже включал, из дефлекторов летит предательски теплый воздух.

Надо ехать на сервис, а ведь машине всего 5 лет.

Все честно, правда, ничего не придумал, все именно так и происходит: в самый неподходящий момент кондиционер в машине прекращает внезапно работать, и автомобиль приезжает к нам.

Первый вопрос: сколько стоит заправка?

Отметаем сразу. Зачем заправлять – снимался двигатель? Автомобиль после аварии? – Нет! Тогда необходима диагностика. Надеваем на загрузочные штуцеры манометры, проверяем давление.

Давление покоя в 5 атм. в каждой магистрали не обязательно свидетельствует о работоспособности системы. При температуре окружающей среды +25-30 град. давление паров может быть именно таким. Вот только при включении кондиционера стрелка низкой магистрали может нырнуть до нулевой отметки.

Стравливаем остатки паров и вакуумируем систему, если вакуум возможно создать, значит, повреждение не очень значительное. Дальше заправим небольшую, около 30-40 грамм порцию масла и порцию диагностического красителя (масло необходимо для пополнения системы, при утечке фреона система теряет часть масла, циркулирующего в системе кондиционирования). И заправляем третью часть от полной заправки фреона (при таком количестве система должна работать, в месте потери фреона появится пятно диагностического красителя, а финансовые потери для владельца автомобиля будут не такими большими, как при полной заправке).

Небольшое отступление: В своей работе я использую масло “Castrol Icematic sw22” (рис. 1) для всех систем, работающих на фреоне R134A, и диагностический краситель американского производства (рис. 2). Для поиска утечек – ультрафиолетовый фонарь и поляризационные очки (рис. 3).

Kondey_08_08_1_1 Kondey_08_08_2 Kondey_08_08_3

Через 5-6 часов работы после диагностической заправки можно осмотреть систему на предмет утечки. Разгерметизация бывает двух основных типов. Повреждения, вызванные коррозией, или механические повреждения.

Коррозия поражает чаще всего конденсоры или испарители. Мусор, пыль, скапливающиеся на этих элементах, создающие благотворную среду для коррозии, и высокое давление добивают элемент. Поиск пятна краски может потребовать серьезных усилий, особенно если в подкапотном пространстве вы уже все тщательно осмотрели и ничего не нашли, а утечка таки есть. Надо лезть в салон разбирать пластик, что бы хоть через зеркало увидеть испаритель. Но делать это необходимо. Если нет планов поменять специальность.

Очень часто повреждения от коррозии могут быть вызваны недоработками конструкторов автомобилей. В автомобилях DAEWOO LANOS первых выпусков вентилятор был прикреплен к конденсору стальными болтами насквозь. Разность потенциалов двух металлов вызывали ускоренную коррозию в месте прикосновения. В автомобиле Peugeot 607 резиновый шланг высокой магистрали проходит над выхлопным коллектором.

Во внедорожниках, оборудованных двумя испарителями,- алюминиевая трубка на стальных кронштейнах плюс грязь, которая летит из-под колес на место подвода трубок заднего испарителя.

Мест повреждений имеется предостаточно.

Когда найдено повреждение, осталось только заменить элемент. Сварку алюминиевых деталей рекомендую применять только в случае механических повреждений (рис 4, 5). В случае коррозии сварка нецелесообразна.

Kondey_08_08_4 Kondey_08_08_5

Коррозия повреждает в нескольких местах одновременно и, заварив в одном месте, имеем вероятность того, что прорвет на расстоянии 10 см. от сварки, а это вызовет ненужные вопросы владельца автомобиля. Замены трубок, шлангов требуют разборки в подкапотном пространстве – это несложно. А вот замена испарителя, как правило, требует основательной разборки элементов салона автомобиля.

Здесь советую начинать с основательной проверки работоспособности всех систем, которые вы будете разбирать.

Поясню, после сборки, когда вы все собрали и проверили работоспособность кондиционера, вдруг выяснится, что не работает подсветка половины ламп приборной панели, загорелась лампа подушки безопасности и прочее.

Если вы этого не проверили, соответственно, вы это и сломали, и будьте добры починить. Вы бы с радостью, но если вам сообщат, что до вашего ремонта все светилось, работало и работу необходимо сделать бесплатно…

Дальше понятно.

При сборке любого соединения необходимо устанавливать новые резиновые уплотнения (рис.6). Не советую смазывать маслом для заправки, используйте специальную смазку для таких соединений.

Kondey_08_08_6

Обращайте внимание на пробег автомобиля. Если автомобиль прошел 90-100 тыс. км, и вам предстоит масштабная разборка и замена, например, конденсора, порекомендуйте заменить фильтр-осушитель (его ресурс 100 тыс. км). Также обязательно продувайте конденсор и радиатор от грязи и песка, потом после сборки начинать все сначала будет сложнее. Это касается замен трубопроводов и радиаторов (конденсора и испарителя). Если утечка есть на корпусе компрессора – это немного сложнее, рекомендую компрессор ремонтировать на специальном сервисе. Или покупать компрессор, капитально восстановленный в специализированной мастерской.

Разборка и сборка компрессора – тема непростая. Лучше доверить ее специалистам.

Выше мы обсудили уровень несложных поломок, как правило, наиболее распространенных. Перейдем к следующей теме. Неисправности электрических цепей кондиционеров. В простых автомобилях, оборудованных кондиционером с ручным управлением, без климат-контроля, с помощью электрической схемы и обычного тестера возможно отыскать 80 процентов неисправностей. Большинство из них будут связаны с контактами или вернее с их отсутствием. Поломки датчиков давления или реле можно определить, сымитировав их работу.

На автомобилях с климат-контролем проверку электрооборудования кондиционера желательно начинать с диагностики с помощью диагностического сканера. Это значительно может ускорить процесс поиска неисправности.

Приведу собственный пример. Автомобиль AUDI А6 2001 года выпуска. Не работает кондиционер. Смотрю давление покоя – 5 атм. Включается компрессор на несколько секунд, давление успевает подняться к отметке 15 атм. в высокой магистрали. Проверив вентилятор, убедился, что он вышел из строя, пишу рекомендацию: заменить вентилятор.

На следующий день заказчик возвращается с новым вентилятором. После замены вентилятора все остается на том же уровне, включается компрессор на несколько секунд. Подключив сканер, вижу код неисправности: “высокое давление в системе кондиционирования”. Удаляю ошибку, кондиционер начинает идеально работать. Потратил не меньше часа на подключение манометров, проверку и визуальный осмотр, мог ведь сразу подключить сканер и не начинать сначала.

Выше я говорил о том, что поиск неисправностей в электрооборудовании кондиционера необходимо производить со схемой в руках. В своей работе я использую схемы из Автодаты для европейских автомобилей и для американских автомобилей из Митчел(а). В программе Автодата есть, как правило, и технические данные по заправке фреона и масла в систему кондиционирования.

Отдельно хотелось бы поговорить о поломках в системе кондиционирования, связанных с механическим повреждением компрессора. После такой поломки одной заменой компрессора проблемы не решить, система, как правило, забита продуктами разрушения трущихся деталей компрессора, стружкой, металлической пылью. Систему необходимо промыть полностью. Для этого необходимо использовать установку для промывки системы или промыть ее самостоятельно, используя денатурат или просто обычную водку. Я обычно заправляю большим шприцом и продуваю сжатым воздухом до тех пор, пока не вымоется все. Потом промываю маслом. Фильтр-осушитель необходимо поменять в любом случае.

Если в системе установлен “арифайстьюб”, его тоже желательно заменить, поскольку он тоже имеет собственный сетчатый фильтр. Только после этого установить компрессор.

Нередки случаи, когда автомобиль попадает к вам после неудачных попыток других мастеров. И все, о чем я говорил выше, вам придется восстанавливать по крупицам. Это будет непросто, поскольку логика некоторых мастеров бывает очень запутанной. Тогда терпеливо восстанавливайте по частям, предупредив владельца автомобиля о том, что “тяжелый” случай решить будет не очень дешево.

Приведу несколько примеров.

Автомобиль ДЭУ Нубира 2001 г. в. Приобретен несколько недель назад, еще на транзитных номерах. Со слов предыдущего владельца кондиционер работает, только необходимо дозаправить. Проверив давление покоя, вижу, что действительно фреон есть, компрессор включается. Только вот давление создается не больше 8 атм. в высокой магистрали. Дозаправляю 250гр. Нет изменений. С помощь установки для отбора фреона отбираю из системы все, что там есть. Отобрано 400 гр. фреона и 50 гр. масла. Заправляю положенные 700 гр. И возвращаю 50 гр. масла. Давление в высокой магистрали 8 атм., в низкой – в пределах 4 атм. Делаю предположение, что компрессор не качает. Осмотрев компрессор и проводку, нахожу, что к проводке муфты подключили провода, по которым подавалось 12 вольт при включении вентилятора (мимо датчика давления). Восстановил проводку, заменил компрессор, датчик давления. После всего система была тщательно промыта и заправлена. Давление в высокой магистрали – 10 атм., в низкой магистрали – 2 атм. Температура на выходе 7,5 град.

Шкода Октавия 2005 г. После аварии собирали на сервисе, где нет мастера по ремонту кондиционеров. Система пустая, вакуум не удается создать. Создаю давление компрессором и слышу свист из этой области. Сняв компрессор, вижу, что при сборке автомобиля, компрессор поставили без дистанционной втулки, и при затягивании болта крепления просто отломали кронштейн компрессора с частью корпуса (рис. 7).

Kondey_08_08_7

После установки нового компрессора все стало на свои места.

Митсубиси Пинин 2002 г. в. Дважды пришлось заправлять диагностическую порцию фреона и красителя, пока в

зеркало (предварительно разобрав кучу пластика в салоне) не увидел пятно краски. Почти день ушел на разборку и сборку панели приборов и замену испарителя в салоне. Через неделю машина вернулась вновь. Краски в системе достаточно. Осмотрел опять и увидел утечку на корпусе ТРВ клапана. Пока стоял старый испаритель, там не было утечки, установил новый испаритель, –  утечка проявилась в другом месте, поврежденном коррозией.

На этом подведу черту. Впереди еще два теплых месяца. Будут еще и сложные, и простые поломки. В следующее части поговорим о профилактике систем кондиционирования. Обсудим оборудование для участка по ремонту кондиционеров.

Константин Попель,  Журнал “Автомастер” №8, 2008г

http://a-master.com.ua/archives/1420

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.